數碼相機已經相當普及，使用數碼相機拍照出令人滿意的照片是每個攝影者的理想。而在數碼攝影中最經常遇到的拍攝題材是人像和風景。本期重點介紹這兩部分的拍攝技巧。希望讀者朋友通過本期的學習和不斷實踐，拍攝出優美傳神的人像作品和震撼人心的風景作品。.

攝影之風景篇:

　　一、名山大川

　　拍攝名山大川時須注意以下原則：

　　1、抓住季節變化。因為自然景象都是隨季節變化而變化的，所以掌握季節的變化是拍攝成敗的關鍵。

　　2、抓住時間的變化。凡是要拍名山大川，都應該注意時間的變化所導致的景象變化。比如，日出前后時間的變化,對光線尤其是色彩的變化影響極大。因此，必須在日出之前趕到現場，以便充分觀察和利用景象的變化，從中抓住最佳時機。另外，夏季中午時分，對于通常的攝影來說光線不好，但若在山谷里，利用中午的頂光拍攝，山會變成灰蘭色，以此為背景，表現深谷里的樹林、村莊，更富有韻味。而傍晚，往往會出現微妙的光線和艷麗的云彩。因此日落比拍日出有更多的優點和特點。

　　3、抓住氣象變化。拍攝山水風貌，對于氣象的利用也十分重要。比如說云就是自然風光的一景，它對風景可以起到修飾畫面，增強氣氛、加深意境的作用;同樣，霧山風景也是山水風貌難得的特殊景象，因為霧能改變景物的自然面貌，如改變景物的空間層次、形態和色調等等。

　　4、抓住角度的變化。拍攝山水風貌，選擇拍攝位置也得講究，不同的高度、不同的方向、角度產生的畫面效果也不同。一般來說，拍攝點宜選擇高一點，并且以站在此山拍那山為好。因為若在山底下或在山腰中拍山峰，山頂往往會看不到，或由于透視變形的結果，原來峻峭的山峰會顯得既不陡也不高。山麓邊如有湖泊，站在湖邊將高山與它在水中的倒影齊攝入畫面，常能有效的渲染，夸大山峰的高聳和氣氛。在構圖上，拍山景倒影的畫面時，景不妨撐足一點，從而造成山勢雄美的景象。

　　二、峽谷瀑布

　　拍峽谷瀑布的pp都有共同點，即是山水相依的奇峰峻嶺的陡壁，一瀉千里的氣勢。由于水位的高低不同從而也產生了各不相同的氣氛與效果，因此拍攝方法也各不相同了。

　　1、拍攝峽谷求其“曲” 拍攝峽谷要忌“平”“直”。“平”即是兩岸景色貧乏，單調平庸;最好的“不平”是選擇有依山而立的峻嶺，兩岸景色神采橫溢而絢麗多彩。“直”即是江河的河床過直，呆板而少變化。最好的“不直”是選取曲折蜿蜒的江河。因“曲”能將眾多的景物錯落有致的會聚在一定的空間里。使畫面十分優美，達到完整的構圖目的。由于“曲”使景物遠近，大小，高低的透視變化顯得十分強烈，是畫面結構寬廣、縱深大、層次多。

　　2、拍攝瀑布抓其“勢” 不同的瀑布有不同的拍攝手法。如果瀑布寬大而曲折，可采用較低的角度取景，由下而上進行仰拍，即可真實記錄其宏大跌宕的氣勢。如果瀑布水勢潺緩，貌不驚人，可采用更慢的速度，讓流水完全呈動態。不同的光照角度，也可導致瀑布水流的色彩變化，如在清晨旭日或傍晚夕陽的輝映下，瀑布流水的受光面會呈現出一片金黃色。拍攝時往往用眼觀察白色的流水，只能感到明暗深淺的影調差異，看上去很平淡，但由于光照不同，效果也不同。比如，正面光使瀑布流水表現為耀眼的白色，因缺乏光彩對比，顯得較平淡;側光和頂逆光使瀑布流水的受光部分表現為白色，陰影部分表現為淺蘭色與蘭色，相互映襯，流水質感晶瑩閃耀;逆光拍攝，流水往往受不到陽光直射而處于懸崖等景物的陰影中，瀑布流水呈深蘭色。另外，拍攝點的遠近，也會出現不同的效果，近景反映其動勢，全景表現其氣勢。

　　三、草原牧場

　　1、拍攝草原風光草原風光是最有代表性的照片，在無垠的草原上點綴牛馬羊等，會給畫面增加生氣。在拍攝大群牛羊時，要選擇高角度，取景時最好把地平線放到畫面1/5處，甚至放到畫面的邊緣處，切莫天空草地各占一半。為避免牧場給人以空曠感，可將彎曲的河流安排到畫面中，這樣不僅能美化構圖，豐富影調，還給人一種生機盎然的感覺。但在牛羊不多時，用高角度拍攝，會顯得零散。這時可改用低角度拍攝，能使羊群與空中的白云連成一體，相映生輝。草原取景用光的特點是藍天白云，層次豐富，質感強，若加上偏振鏡，可使深藍的天空更深沉，草原立體感更強。

　　2、草原人物拍草原人物要突出他們的典型性那飽經滄桑的老人，其臉部刀刻斧鑿般的皺紋、性格剛強的青壯年、各族艷麗多彩的服飾，都是好的題材。

　　攝影構圖就是指一幅照片畫面的布局和結構安排。盡管最攝影構圖含義的具體認識不同，但有一條結論是相同的，這就是構圖好的PP比構圖差的PP更具有形象的吸引力，更令人愛看、耐看，也更能傳達攝影者的表現意圖。我們可以從以下幾個方面來了解構圖的效果。

　　1、攝點的畫面效果

　　攝影構圖就是相機鏡頭的構圖。相機鏡頭對準被攝體的方位就是拍攝點。拍攝點不同，同一景物在畫面上的效果就大不一樣。選好拍攝點往往能成為一幅好照片的關鍵所在。

　　A、不同攝距的畫面效果。

　　拍攝距離的不同，會帶來畫面的不同效果，不同的景別具有不同擅長的表現效果。一般分以下幾種：

　　遠景：被攝景物范圍廣闊深遠，擅長于表現景物的氣勢，主要以大自然為表現對象，強調景物的整體結構而忽略其的表現。

　　全景：被攝景物范圍小于遠景，擅長于表現被攝對象的全貌極其所處的環境特點。相對來說，全景比遠景有更明顯的立體效果。

　　中景：被攝景物范圍介于遠景和全景中間，擅長于表現人與人，人與物之間的關系，以情節取勝。

　　近景：突出表現被攝對象的主要部分，主要面貌，擅長于對人物神態或景物的主要形狀做細膩的刻畫。

　　特寫：是對被攝人物或景物的某一局部進行更為集中突出的再現。它比近景的刻畫更細膩、更具體。

　　B、不同方向的畫面效果。

　　“方向”是指拍攝點位于被攝體的正面、背面還是側面。拍攝點的方向變化既會使主題的形象發生顯著變化，又會使背景的環境發生明顯的變化。

　　正面方向：即相機正對被攝主體的正面。擅長于表現對稱美，能產生莊重、威嚴、靜穆之感。但是畫面缺乏透視感。

　　斜側方向：能使被攝體本身的水平線在畫面上變成一種能產生強烈透視效果的匯聚線，因而有助于表現出景物的立體感和空間感，畫面顯得生動，有利于突出主體。

　　正側方向：即與被攝主體正面成90度的側方向。常用于拍人物，其特點能生動表現人物臉部，尤其是鼻子的輪廓線條。但不宜拍建筑物，因其會削弱建筑物的立體感和空間感。

　　背面方向：是從被攝主體的背面拍攝，用背面方向拍攝人物時，若注意姿勢的運用，能產生一種含蓄美，讓人引起更多的聯想。

　　C、不同高度的畫面效果。

　　“高度”是指相機高于、低于還是同于主體的水平高度。

　　平拍：相機位置與被攝主體處于類同的高度，特征是鏡頭朝水平方向拍攝。

　　仰拍：相機位置低于被攝主體的水平高度，特征是鏡頭朝著向上的方向仰起拍攝。仰拍有助與強調和夸張被攝對象的高度，但鏡頭不能過仰，否則會產生人物或景物的嚴重變形。

　　俯拍：相機位置高于被攝主體的水平高度，特征是鏡頭朝下拍攝。其最大特點是能使前后景物在畫面上得到充分發展，有助于畫面產生豐富的景層和深遠的空間感。

　　2、光線的造型效果

　　光線對于被攝體的位置，即光線的方向與角度，對同一對象在不同的光位下會產生不同的明暗造型效果。其中分：

　　A、正面光。光線來自被攝體的正面，隨角度高低分為平射光、順光和高位順光。正面光照射的主體會使人感覺很明亮，但立體感差。

　　B、前側光。指45度方位的正面側光。被攝體與人物有生氣和立體感。

　　C、側光。又稱90度側光，側光下的被攝體呈陰陽效果，能突出名暗的強烈對比。

　　D、后側光。又稱側逆光。光線來自被攝體的側后方，能使被攝體的一側產生輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。

　　E、逆光。又稱背光。光線來自被攝體的正后方。能使被攝體產生生動的輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。

　　F、頂光。光線來自被攝體的正上方，如中午的陽光。

　　G、腳光。光線來自被攝體的下方，自然界常見于水面的反光。

　　3、主體的視覺效果

　　構圖，最重要的是拍攝主角(即主體)應放在什么位置，這就是主體的定位。在一幅好PP中，一般來說，應該用一個最吸引人視覺注意力的中心點，即“視覺中心”。

　　我們常見的畫面中視覺中心的位置，可采用九宮格的“三等法”，構成井字形狀。即在一幅畫面上用縱橫各兩條線組成井字，那么井字中的四個交叉點，就是排布攝影主體位置的最佳點。

　　為了達到畫面的視覺效果，還要注意前景與背景的運用。前景是指處于主體前面靠近鏡頭的景物，它是幫助主體反映季節特征、地方特征，促使觀眾產生聯想、產生意境的效果。背景是畫面上主體后面的景物。它是畫面的組成部分，用以襯托主體。注意背景要簡潔，要與主體有鮮明的對比，它有提高主體視覺效果的作用。

　　當我們拿起相機，或打開手機的拍攝功能時，我們到底要拍些什么呢？大家會說，我們要拍眼前看到的景色或人物。

　　但是，攝影這個過程和目的遠非這樣簡單，如果單純地只拍攝“到此一游”的照片或僅僅是為了記錄下我們原來所未見過的風景，這樣拍攝出的照片就缺少一些讓人激動的內容。也帶有一種任務觀念，將很少能拍攝出產生視覺沖擊力的效果的照片，結果拍攝出來的照片無非只是一些場景的記錄。因此，在拍攝的時候，我們要考慮的是，這次拍攝能夠掌握點新的什么技巧，能夠發現點新的什么視角？只有當我們用大腦和眼睛滿懷熱情的去發現那些大量存在于我們身邊的自然界里的美好事物時，我們才會有真正拍攝的興趣。

　　很多人都比較缺乏攝影技術方面的技能。我們通過眼睛可以看到很多圖像，但怎樣把它們記錄在相機里呢？不少人購買一架新相機以后，很少會把相機的說明書認真、仔細、完整地看上一遍。往往只在掌握的自動拍攝以后，就帶上相機出發了。也有朋友會說，我用是卡片機沒有那么多的功能。其實不然，假如你能把一架卡片機的功能根據不同的環境都用足了，你也會拍出好照片的。

　　簡而言之，當你面對不同客觀條件下的不同環境，心中都有一個很明確的技術思路，通過不斷的練習加以熟練掌握，到那個地步，才可以有資格說自己是一名合格的“攝影師”。綜上，本期《攝影大學堂》就為大家著重介紹面對各種條件下的拍攝技巧，供初學者學習。

　　一.怎樣拍雨景

　　雨天時拍的照片,因為雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫面的景物,色調濃淡有致,別有一番風味

　　拍攝雨景時,要注意以下幾點1. 雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏云密布的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光.

　　2. 雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對表現雨景是極為不利的.因為雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少一擋到一擋半,每減少一擋時,可增加20%-30%的顯影時間,這樣有助于提高畫面反差.

　　3. 拍雨景時,不要以天空為背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫面中有水,不論是河湖水面,或是街道上的積水,雨點落在水面上濺起的一層層漣漪,也有助于雨景的表現.

　　4. 雨水不會是垂直落到地面,一般以選擇雨絲成45?方向時為合宜.使用的快門速度不可太高,因為高速度會把雨水凝住,形成一個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度為好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感.

　　5. 拍攝雨景時,要注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要注意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋里,把鏡頭和取景部位露出.

　　6. 在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛.

　　7. 用彩色片拍雨景時,由于陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺.

　　8. 拍雨天的夜景時,因為燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更為豐富.

　　二.怎樣拍霧景

　　霧是由許多細小的水點形成的因而它能反射大量的散射光.距離愈遠,散射光越多,色調越明亮,遠處景物越看不清.所以在薄霧籠罩下的景物,能明顯地從色調上區分出前景中景遠景,加強了空間的縱深感.薄霧能掩蓋雜亂無章的背景,簡練地勾劃出畫面中的主要形象,提高了表現力.

　　拍攝時應注意:

　　1. 霧景的光亮度很高,應正確控制曝光量,以免感光過度.

　　2. 霧景反差小,拍攝時最好遠用慢速與中速膠片.為使底片獲得較大的反差,也可采用減少曝光,增加顯影時間的辦法來加以改善.

　　3. 安排畫面構圖時,應盡量選擇有遠景中景近景的景物,以表現景物的縱深感.前景中景應晝選取暗色調的景物.

　　4. 濃霧時一般不宜于拍攝,因為它的能見度太低,除較近前景外,中景和遠景都看不到.這時,如果加用黃濾光鏡或橙濾光鏡,可減弱濃霧效果.因為黃橙濾光鏡能吸收蘭紫短波光,增強光線的透過能力.如想增強霧的效果時,可加用蘭濾光鏡或霧鏡.霧鏡分一號二號,可獲得不同濃度的霧化效果.如果想加強霧化時,也可把一號二號霧鏡加在一起使用.

　　三.怎樣拍雪景

　　雪景的特點是,白雪反光極強,亮度極高,它與暗處的景物相比,明暗反差對比強烈.這一反差級數是遠遠超過感光片的寬容度的.拍攝時,如果不充份估計到這一特點,畫面的影紋和層次就要受到損失.拍出的照片或是白雪曝光過度,一片死白;或是暗處景物曝光不足,沒有影紋.所以拍雪景時,既要反映出雪的特點,又要照顧到雪與其它景物的反差問題.

　　拍攝時要注意:

　　1. 拍雪景不宜采用陰天的散漫光或順光,因為這種光線不利于表現雪的質感.一般多采用側光、逆光或側逆光. 使用側光或逆光時,陰暗部分最好加用補助光,可用閃光燈、反光板,或利用周圍環境中的白色反射物.

　　2. 拍攝時,可加用濾光鏡.除蘭色濾光鏡外,其它顏色的濾光鏡都可以吸收蘭、紫短波光,從而減弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黃濾光鏡,橙、紅色濾光鏡會使天空的色調過暗.拍彩色片時,多加用偏振鏡.因為它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,調節了影調,而偏振鏡又不影響原景物的顏色.加用偏振鏡可以使蘭天里的白云突出,還可提高色彩的飽和度.

　　3. 曝光時,應以主體作為曝光的依據.如果畫面中以人物為主,應以人物的亮度作為曝光的標準,適當照顧雪景.如果以雪景為主,應按雪景亮度曝光.如需要人與雪景兼顧時,可考慮折衷數字.為了降低雪與暗處景物的反差,可采用增加曝光,減少顯影的辦法.增加了曝光量,可照顧了暗處的影紋密度;而減少顯影時間,又可抑制了亮處影紋密度的顯現.這種辦法可以在一定程度上減弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一擋到兩擋,顯影時間最短不可短于正常顯影時間的1/3.

　　4. 拍攝漫天飛雪的景致時,快門速度不要太高,一般要在1/60秒以下這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條,有雪花飄落的動感.要選用深暗的景物為背景,這樣才可以把白色雪片襯托出來.

　　5. 利用帶雪或掛滿冰凌的樹枝、樹桿、建筑物等為前景,可以提高雪景的表現力.因為這些前景不僅能使畫面產生變化,增加空間深度,而且能增強人們對雪景的感受.

　　6. 如果拍攝的畫面只是單一的雪原、雪山時,雪的本身的反差又很小,這時要有意識地選擇好襯景.要使雪景與周圍灰白色調的景物區分出來.

　　話說數碼時代的來臨早已不是一兩天了，就拿數碼相機來說，5、6年前還是少數人使用的數碼產物如今有越來越多的人擁有。這也證明開始喜歡攝影、關注攝影的人在不斷的增多。不信你看：步履在這個城市間，你會發現有越來越多的人手持著很專業的相機，在虎視眈眈的端詳著這座城市。

　　但是因為環境原因或是年齡原因，相信還有不少的朋友還從未接觸過攝影，對于攝影及相機的一切都還一無所知。筆者昨天就遇到一位同事的請教，問題無非是最基礎的什么是“光圈”、什么是“快門”之類，猛然間講解起來著實費勁一番。這也讓筆者我想起了自己第一次拿起相機時的種種迷茫：各種數據、術語、標志以及搭配都使我困惑不已。作為曾經的新手，也為了幫助那些渴望了解攝影學習攝影的朋友一起進步，筆者將會連載5期，為大家說明一些基礎的相機知識及攝影入門常識，請大家密切關注、多多支持。

　　話不多贅，下面開講。今天的第一期為大家介紹一些相機中常用到的術語，并為大家一一解析。

　　光圈:

　　光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的參數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那么它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。

　　比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現曝光過度的情況。無論對于傳統相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f+數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等。

　　光圈從關閉到打開的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處于關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。

快門:

　　快門的速度也是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對于快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。因此，大家也從中不難看出，使用不同的快門參數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關系，那么反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。

　　在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高(快)速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合，這點我們以后將要向大家重點介紹的。

　　快門與光圈的搭配：

　　下面講一下在實際應用中應該如何協調它們之間的關系來更好地達到照片最佳的曝光效果.

　　首先，這要取決于我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

　　景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的對象。景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節。在實際操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應：1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺)的控制其實也就是對光圈大小的控制。

　　關于ISO

　　首先說說ISO的調節，ISO的設置調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支持或者手持數碼相機無法保證穩定拍攝的情況下，就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。

　　請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設置進行拍攝 ， 例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設置下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。

　　不過對于ISO的調節應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設置進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。

　　簡而言之，ISO的設置升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。

　　要記住，在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯， 低ISO下拍攝的畫面干凈利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

　　關于白平衡

　　在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在于“白平衡”的設置上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？

　　白平衡控制就是通過圖像調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家調用數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設置白平衡之后，色彩表現比右圖更加自然。

　　不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，采用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃，采用黃色來自定義白平衡即可。

　　在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。

　　掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

　　曝光補償(EV)的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度，對光線的敏感程度)有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程序，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在復雜的光線及強對比高反差環境下，P(程序自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償EV(expose value)。

　　光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。

　　外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝主體高反射部分失去層次，失真嚴重，所以一般很少采用。

　　攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由于條件的限制，往往局限于攝影棚之內。

　　補光效果柔和的反光板對于小場景人像類攝影應用廣泛，常用于主體面部補光，其局限性不言而喻。

　　光圈以及快門的光通量參數調整，往往由于拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

　　對于現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。

　　消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節范圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一臺DC的指標之一就是它的手動調節功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。

　　對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。

　　正確調整EV值：在典型欠曝場景(物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+，在典型過曝場景(物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

　　需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門參數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整;A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。

　　如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節，那么數碼相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數碼相機，我們就會更熟練的拍攝出優秀好看的攝影作品了。

相機的基本操作模式:

　　除去自動拍攝模式(AUTO)外(光圈、快門均由相機自動調配)，對光圈和快門的使用共有三種操作方式：光圈優先(A)、快門優先(S)和手動模式(M)。

　　光圈優先：顧名思義，光圈優先便是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合。當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會延長快門的曝光時間。光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。

　　快門優先：同光圈優先的類似，快門優先便是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果手持拍攝，快門的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了。快門優先在數碼相機上一般用“S”來表示。

　　手動模式：相機的光圈、快門全交由我們自己來進行設定，這就是全手動模式。不過這對使用者的水平和要求就要相對較高了，但好在數碼相機的拍攝照片不計成本，并且還能夠即拍即現，所以有時也不妨用它來試試手。手動模式在數碼相機上一般用“M”來表示。

　　當然，除了以上列舉出來的幾種模式之外，各款不同的相機也有一些其他的操作模式，比如最常見的有程序模式、場景模式等，這些就要根據不同的相機而有不同的操作。